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我和老友延霞于2025年5月24日早乘K2096次列车来到了韩城，这次是我第三次来这里了。
出了火车站，我们要做的第一件事情就是拜谒司马迁祠。乘坐102路公交车，行至约四十分钟，就到了终点站景区门口。
前面就是司马迁祠了。
司马迁祠始建于西晋永嘉四年（公元310年），位于韩城市芝川镇东南的高岗之上，西依梁山，东临黄河，山河相映，气势磅礴。距今已有1700余年历史了。
入口处是祭祀大道，宽阔笔直，数百米尽头矗立着司马迁青铜塑像，高十二米。司马迁塑像昂首挺胸，手拿卷轴，背负行囊，目望远方。
广场东西两侧增添了《史记》故事雕塑群。
广场东侧是史记人物里的三皇五帝和秦始皇。包括五帝文化、夏文化、殷文化、周文化、秦文化等。
广场西侧是楚汉争霸里的历史人物刘邦、项羽、范增、樊哙，汉初三杰张良萧何和韩信。包括楚汉文化、吕后文化、文景之治、武帝文化等等。
往前左拐，有一个新建的石质牌坊，上有“文史圣域”四字，牌坊后则是古老的“芝秀桥”。
芝秀桥在古代曾是韩城南北的交通要道。
芝秀桥始建于明代隆庆年间，清代乾隆年间重修。桥身的石板路上有固定用的燕尾钉。
走过这座100多米长的五孔石桥，远远的看到一座建于清代的木牌坊立于前方，上书：“汉太史司马祠”六个大字。
穿过木牌坊，高台上是一座三开间的大门，额题“汉太史司马迁祠墓”，为著名书法家启功所书，是司马迁祠墓的大门。
迈进大门，一眼望尽沧桑的司马古道。这条古道自北宋铺设以来，历经800年风雨侵蚀，目前仅存300多米。
古道的石板路面凹凸不平，层层皱裂，上面有车轮碾轧、风雨侵蚀的痕迹。行走其上，仿佛还能听到那久已远去的马蹄声和吱吱作响的木制车轮声。
走在千年的石阶上，我的脑海里立即浮现出司马迁的诗句：
司马迁祠依着险峻的山崖顺势而建，层层递进，共有四个高台，各台之间由99级石阶相连。因为“9”是自然数中最大的数字，而这99级台阶，正是为了彰显和印证司马迁无与伦比的历史功绩的。
司马迁42岁时开始著写《史记》，六年后李陵之祸彻底改变了他的命运。公元前 99 年，飞将军李广之孙李陵孤军深入匈奴腹地，以五千兵力对抗八万敌军，虽奋勇杀敌万人，最终却因寡不敌众战败被俘，司马迁为他说情为此惹恼了汉武帝的龙颜，并受此牵连，被判处死刑。在汉代，死刑可通过缴纳五十万钱或接受宫刑来免死。司马迁无力筹措巨额赎金，可他又绝不能就此赴死，因为他肩负着父亲临终托孤的遗愿 —— 完成一部贯通古今的史书。于是，他毅然选择了宫刑。对于一个士大夫而言，这种刑罚是极大的耻辱。
司马迁宫刑后，受精神和肉体的双重折磨，他说：“草创未就，会遭此祸，惜其不成，是以就极刑而无愠色”也。他想起了中国古代历史上同样遭受苦难而留名青史的圣贤们：周文王被拘而演《周易》、左丘失明，厥有《国语》、屈原放逐，而著《离骚》、仲尼厄运而作《春秋》、孙子膑脚，而修《兵法》……
由此司马迁将血泪化作墨痕，在挑灯疾书的漫漫长夜里，把个人的悲怆升华为对历史的敬畏与担当。那些竹简上流淌的不仅是历史，更是一个文人用生命捍卫的史家尊严。
司马迁忍辱负重，出狱后曾经朝堂之上的士大夫已不复存在。取而代之的是一个追求理想和信念的司马迁。历经16年完成历史巨著《史记》，全书包括十二“本纪”、十“表”、八“书”、三十“世家”、七十“列传”共130篇，长达52万字。在皇权专制下，司马迁成为文化担当的象征。
司马迁说过，他写的史记“欲以究天下之际，通古今之变，成一家之言。” 创作了中国第一部纪传体通史，被公认是中国史书的典范。
记得文革时期上中学时，语文课比较单调，无非就是“两报一刊”社论或鲁迅的文章，在那个文化相对贫瘠的年代，当翻到课本里居然有司马迁写的《鸿门宴》时，我便兴奋的不能自已，通读几遍就背过了！至今有些章节还记忆犹新。情节之生动，语言之精炼令人臣服。后来又买了全套的《史记》，没事翻翻，受益匪浅。
回想这些，我们走进“太史祠”牌坊的大门，这里有三间献殿和三间寝殿，献殿正中有石雕供桌，供桌两旁有联语，上联“史学传千古”，下联“神威镇一峰”。
郭沫若所书碑文。
祠堂的后院，就是司马迁的衣冠冢。此墓始建于西晋永嘉四年，历经宋、金、元、清四次修缮，至今保存完好。墓为砖砌圆形墓顶，墓壁周围嵌有砖雕八卦图案和花卉图案16幅，外形酷似蒙古包，传说为忽必烈所修。墓顶上栽有一棵侧柏，古老苍劲，柏枝五叉，盘旋交错，人称 “五子登科”，如巨伞护盖。
墓前有清乾隆年间陕西巡抚毕沅书“汉太史司马公墓”碑一通。
站在祠墓的最高处，极目远眺，可东望滔滔黄河，西眺巍巍梁山，南瞰古魏长城，北观芝水长流，可谓山环水抱，气象万千。
越过塬坡，司马迁祠的大门外远远的就能看见一座特长高架桥从黄河岸边跨川而过，这就是京昆高速芝川段。
对面山坡上有八个巨幅大字"史记韩城，风追司马”。
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